Innhold

• Trinn
• Metode 1 av 4: Noen få ord på notasjonssystemet
• Metode 2 av 4: Det grunnleggende
• Metode 3 av 4: Oppsett
• Metode 4 av 4: Skyting

Hvis du er forvirret over det store antallet knapper, moduser og innstillinger på Nikon DSLR og ikke har lyst til å lese hundrevis av sider i brukerhåndboken, ikke bekymre deg - du er ikke alene. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du lærer hvordan du konfigurerer kameraet ditt og hvordan du mestrer det grunnleggende om bruk av et hvilket som helst Nikon DSLR -kamera, et hvilket som helst Nikon DSLR som noen gang er utgitt av det selskapet fra 1999 til i dag.

Trinn

Metode 1 av 4: Noen få ord på notasjonssystemet

Alle Nikon DSLR -er ligner hverandre, men det er betydelige forskjeller mellom kameraklassene. For å forenkle materialet brukes følgende kategorier i denne artikkelen, og de har ingenting å gjøre med bildekvalitet (på denne måten er D3000 mye bedre enn det profesjonelle D1 -kameraet som ble utgitt i 1999).

• Profesjonelle kameraer - Dette er de dyreste kameraene med muligheten til å justere nesten alle innstillinger manuelt, både betydelige og uviktige. Denne kategorien inkluderer kameraer med ett siffer i navnet (D1 / D1H / D1X, D2H og senere, D3, D4), samt D300 og D700.
• Ha kameraer i mellomkategorien toppanelet har en sirkulær modusbryter til venstre for søkeren. De har knapper for justering av hvitbalanse, ISO, opptaksmodus og mer.
• TIL kameraer på inngangsnivå inkluderer D40, D60 og de nåværende versjonene av kameraene D3000 og D5000.I dem må innstillingene for opptaksmodus, ISO, hvitbalanse og andre funksjoner søkes lenge i menyen, siden kroppen ikke gir knapper for rask tilgang til disse funksjonene.

Metode 2 av 4: Det grunnleggende

1. 1 Sjekk ut de grunnleggende konfigurasjonsverktøyene. De vil bli diskutert nedenfor, så finn ut hva hvert av disse verktøyene er.
   • Hovedregulator på baksiden av kameraet, i øvre høyre hjørne. Hovedregulator.
   • Ekstra regulator plassert på forsiden under lukkerknappen. De billigste kameraene har ikke denne regulatoren. En ekstra kontroll er plassert på forsiden av kameraet, nær lukkerknappen og av / på -spaken.
   • Kontrollskive på baksiden av kroppen kan du bytte mellom AF -punktene (mer om dette nedenfor). Denne skiven brukes også til å åpne og betjene menyer. Kommandohjul på Nikon D200.

Metode 3 av 4: Oppsett

Nikon -speilreflekskameraer har innstillinger som bare må angis én gang. Gjennom denne artikkelen vil vi bruke generaliseringer for å hjelpe deg med å komme i gang med fotografering, men når du har fått et forsprang og har begynt å forstå kompleksiteten i oppsettet, kan det være lurt å eksperimentere med forskjellige funksjoner. Men du kommer til dette senere, men for nå må du lære det grunnleggende.

1. 1 Sett kameraet i burst -modus. Som standard vil kameraet være satt til å utløse lukkeren én gang (det vil si at med et trykk på lukkerknappen vil kameraet bare kunne ta ett bilde). Du trenger det ikke ennå. I burst -modus tar kameraet bilder i høy hastighet til du slipper lukkerknappen. Digitale kameraer lar deg bruke denne innstillingen, og selv om du ikke skyter motiver som beveger seg raskt (og burst -modusen er ganske enkelt nødvendig i slike tilfeller), er bruk av denne modusen berettiget av en grunn: den lar deg få skarpere bilder . En serie på to eller tre skudd øker sjansene dine for å få et skarpt bilde: hvis du bare tar ett og det uheldigvis blir uskarpt, går et godt skudd tapt. I tillegg vil kameraet ikke bevege seg på grunn av gjentatt trykk på lukkerknappen, noe som også vil bidra til skarpere bilder.
   
   Ikke bekymre deg om lukkerens levetid - de fleste Nikon DSLR -kameraer trenger ikke repareres eller byttes ut etterpå hundretusenvis rammer.
   • Profesjonelle kameraer... Du har en egen regulator for dette. Flytt den til posisjon C. Trykk på knappen ved siden av knappen for å aktivere den og veksle knappen. Kameraet ditt kan også ha posisjoner Ch og Cl -Dette står for kontinuerlig / høy hastighet og kontinuerlig / lav hastighet. Disse navnene taler for seg selv, så velg det som passer deg best. Regulator på D2H satt til Ch (Kontinuerlig / Høy hastighet) -modus.
   • Kameraer i middels kategori... Hold nede knappen vist på bildet og vri den runde knappen. Tre rektangler vil vises på toppskjermen (i stedet for ett rektangel eller timer -ikon) for å indikere at burst -modus er på. Bryterknapp på Nikon D70.
   • Kameraer på inngangsnivå... Du må grave i innstillingene for å komme til ønsket seksjon. Dessverre må du finne ut av det selv, fordi menyene med kameraer på dette nivået varierer veldig.
2. Slå på VR -modus og ikke slå den av når du arbeider uten stativ. 2 Slå på objektivets vibrasjonsreduksjon (hvis tilgjengelig). Hvis du tar bilder under dårlige lysforhold eller synes det er vanskelig å holde kameraet i ro, vil denne modusen unngå kamerarystelser og hjelpe deg med å få skarpe bilder.Du bør bare slå av denne modusen hvis du fotograferer med et stativ, da hele poenget med denne funksjonen er å spare deg for bryet med å ha et stativ.
3. Dedikert bryter på D2H; Symbolet som vises indikerer matrisemåling på alle Nikon -kameraer. 3 Bruk matrisemåling. Å forklare behovet for å bruke matrisemåling er utenfor omfanget av denne artikkelen, så la oss bare si at det er et veldig smart system som gir mulighet for korrekt eksponeringsestimering i de fleste situasjoner. Profesjonelle kameraer har en egen knapp for dette. I kameraer i den midterste kategorien må du holde nede knappen mens du dreier på hovedhjulet og vente til matrisemålerikonet vises. På enkle, billige kameraer er denne innstillingen i menyen, men du kan hoppe over dette trinnet fordi kameraet ditt mest sannsynlig bruker matrisemåling som standard.
4. Kontinuerlig AF er best når du tar opp motiver i bevegelse mens den sporer og tilpasser seg bevegelser, men denne modusen er også egnet for fotografering av stillestående motiver (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR). 4 Still kameraet til autofokus på heltid (C). I denne modusen vil kameraet fokusere kontinuerlig mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og kunne redegjøre for motivets bevegelse. Denne modusen er også egnet for fotografering av stillestående motiver. (Ikke bry deg om resten av fokusmodusene. Enkeltbilde AF (S) er ubrukelig når du fotograferer objekter i bevegelse, for når kameraet fokuserer, låses fokuset og forblir det samme. Manuell fokus brukes sjelden; kameraet sjelden mislykkes så mye at den slutter å fokusere på egen hånd, men selv om den gjør det, vil du fortsatt ikke se i søkeren om du klarte å få fokus eller ikke.)
   • På alle kameraer... Hvis du har en spak ER (eller A / M-Mder A / M er umiddelbar manuell overstyring av autofokus), sett den til EN eller A / M. Sett spaken til A- eller M / A -modus, hvis tilgjengelig.
   • På profesjonelle kameraer... På forsiden av kameraet til høyre for objektivet er det en skive med tre innstillinger: C, S og M. Flytt den til posisjon C. C-S-M regulator på dyre kameraer; sett den til posisjon C.
   • På alle andre kameraer... Du kan ha en lignende glidebryter på samme sted, som vil ha to posisjoner - AF (autofokus) og M (manuell fokus). Sett den til AF -posisjon. Du må bruke menyen igjen for å finne AF-innstillingene på heltid. Hvis du har en AF-M-kontroll, setter du den til AF, og ser deretter i menyen for fullstendig AF-innstilling.

Metode 4 av 4: Skyting

1. 1 Slå på kameraet og ikke slå den av. Som alle digitale speilreflekskameraer og filmkameraer, går kameraet i standby -modus når du ikke bruker det, og det bruker derfor nesten ingen strøm. Å måtte slå på kameraet når du oppdager noe interessant kan forhindre deg i å ta et godt skudd i tide.
2. 2 Gå utenfor og se etter motiver du vil skyte. Dette emnet ligger utenfor omfanget av denne artikkelen, men WikiHow har artikler om utvikling av fotografiske ferdigheter, for eksempel "Hvordan ta bedre fotografering".
3. 3 Ikke bruk den digitale søkeren, selv om kameraet ditt har en. Hele poenget med en DSLR er å bruke en optisk søker i stedet for å se på en digital skjerm som ikke kan følge med kameraets bevegelse. I tillegg betyr bruk av en digital søker å bevege seg bort fra det raske, teknologisk avanserte autofokussystemet, finpusset til perfeksjon de siste tjue årene, og flytte til det langsomme og unøyaktige fokuseringssystemet til et billig videokamera. Hvis du ikke vil miste verdifulle opptak eller få uskarpe bilder, bruker du den optiske søkeren i stedet for kameraskjermen.
4. 4 Velg en eksponeringsmodus. Hvis kameraet ditt har en MODE -knapp, kan du endre fotograferingsmodus ved å holde denne knappen og flytte hovedhjulet til ønsket modusikon vises på toppskjermen og i søkeren. På billigere kameraer kan denne modusen byttes med en mer praktisk knapp på toppen av kameraet (til venstre for søkeren). Hovedmodusene er de samme for de fleste kameraer, og du trenger bare å vite om tre.
   • Programmert automatisk modus (P). I denne modusen justerer kameraet automatisk blenderåpningen og lukkerhastigheten. Bruk denne modusen hele tiden, spesielt når du arbeider under normale lysforhold. Ja, dette er helt automatisk, og du har hørt at dette vil sette grenser for ditt kreative uttrykk, men dette er tull, spesielt med tanke på at de automatiske innstillingene er enkle å justere ved hjelp av hovedglidebryteren på baksiden av kameraet. Så hvis kameraet velger en lukkerhastighet på 1/125 ved f / 5.6, kan du endre innstillingene til 1/80 ved f / 7.1 eller 1/200 ved f / 4.2, og så videre til du når maksimum eller minimum verdier .... Auto -modusen som ble brukt i dette bildet er egnet for de fleste situasjoner.
   • Blenderprioritetsmodus (A). Denne modusen lar deg justere blenderåpningen (dette gjøres vanligvis med en ekstra skive på front kamerapaneler; hvis du ikke har denne skiven, bruk hovedhjulet på baksiden) og kameraet vil justere lukkerhastigheten til den valgte blenderåpningsverdien. Denne modusen brukes hovedsakelig når du trenger å justere dybdeskarpheten. Med en stor blenderåpning (for små verdier av tallet under brøktegnet, for eksempel f / 1.8), vil dybdeskarpheten være grunne (det vil si at det vil være færre bildedetaljer i fokus) og lukkeren hastigheten blir kort. Dette gjør at bakgrunnen kan bli uskarp i portrettbilder. En liten blenderåpning (f / 16 eller raskere) gir en dypere dybdeskarphet og krever lavere lukkerhastighet. Blenderprioritetsmodus lar deg få en grunne dybdeskarphet og uskarpe bakgrunnen eller gjøre det motsatte. Dette bildet ble tatt med et 55-200 mm VR-objektiv med en brennvidde på 200 mm med en f / 5,6 blenderåpning.
   • Lukkerprioritetsmodus (S). Denne modusen lar deg stille lukkerhastigheten ved å bruke hovedhjulet (ikonet vises i søkeren), og kameraet vil automatisk velge riktig blenderverdi. Bruk denne modusen når du trenger å "fryse øyeblikket" (for eksempel når du fotograferer en sportsbegivenhet eller et motiv i bevegelse) eller hvis du fotograferer med et teleobjektiv, noe som krever rask lukkerhastighet for å forhindre kamerabevegelse.
   • Annen. På kameraer på mellomnivå og mellomdistanse har tommelhjulet en automatisk posisjon. Ikke bruk denne funksjonen. Det ligner på programmert auto, men tillater ikke manuelle justeringer av automatiske innstillinger og slår på blitsen når du ikke blir bedt om det. Av samme grunn bør du ikke bruke scenemodi (portrett, landskap, natt og så videre). Hvis du vil reise tilbake til 1976, kan du prøve den helt manuelle modusen (M), men ellers er det liten grunn til å bruke den.
5. 5 Juster hvitbalansen.Dette er viktigere enn alle andre innstillinger. Det menneskelige øyet kompenserer automatisk for tonene i forskjellige typer belysning: hvitt ser ut til å være hvitt i nesten hvilken som helst belysning, selv om denne hvite er i skyggen (da tar den en blåaktig fargetone), under en glødelampe (i i dette tilfellet, den har en oransje tone) eller hvis den lyser ikke helt vanlige lyskilder som kan endre fargen selv flere ganger i sekundet. Et digitalkamera oppfatter farger slik de egentlig er, så du må justere hvitbalansen for at det endelige bildet skal se naturlig ut.
   
   De fleste kameraer har en WB -knapp. Hold den nede og roter hovedknappen. Du må skille mellom følgende innstillinger:
   • Overskyet og i skyggen (et skyikon og et bilde av et hus som skygger). Bruk denne innstillingen når du fotograferer utendørs, selv om du jobber i sterkt sollys. Skyggen er litt varmere enn overskyet; Prøv å bruke disse innstillingene under forskjellige forhold for å se hva som fungerer best for deg. Selv i sterkt sollys vil skyggemodusen som brukes for dette bildet gi et varmt, naturlig bilde (Nikon D2H og 50 mm f / 1.8 bred blender).
   • Auto (markert med bokstaven A). I denne modusen vil kameraet prøve å justere hvitbalansen automatisk. Noen ganger fører dette til utseendet av for kalde nyanser; noen sier at for digitale kameradesignere er nøyaktig gjengivelse av alle fargenyanser viktigere enn et godt bilde. På den annen side kan denne funksjonen være nyttig når du fotograferer under ekstremt merkelige lysforhold som kvikksølvlamper eller når du arbeider med blandede lyskilder. Nyere kameraer gjør en bedre jobb med å oppdage lyskilder enn eldre.
   • Dagslys (solikon). Denne modusen er best egnet for fotografering i direkte sollys. Noen ganger kommer imidlertid fargene for kalde med disse innstillingene.
   • Glødelampe og lysrør (ikoner for lyspærer og lysrør). Denne hvitbalansemodusen bør brukes til innendørs fotografering med kunstige lyskilder. Du kan imidlertid hoppe over denne modusen fordi innendørs belysning pleier å være kjedelig, og det er best å skyte utendørs. Men denne modusen kan også være nyttig for fotografering utendørs - Hvis du setter den i fluorescerende lysmodus, vil himmelen ta en dyp blå fargetone. Disse typer hvitbalanse er laget for å kompensere for kunstig belysning, men de kan også brukes til å oppnå en kunstnerisk effekt (Nikon D2H og budsjett 18-55 mm objektiv).
6. 6 Ikke bruk blitsen for mye. Hvis du vil ha noe bedre enn bleke festbilder, bør du unngå innendørs bilder der du må bruke en blits på fronten. Gå utenfor - det er flere muligheter for å jobbe med naturlig lys. På den annen side har Nikon utviklet utmerkede blitser (som er verdt synkroniseringshastigheten alene - 1/500, og det er på eldre kameraer!). De kan brukes når du fotograferer utendørs for å fylle inn skygger - for eksempel for å unngå skygger under øynene hvis du fotograferer i sterkt sollys.
7. 7 Angi ISO -verdien. ISO er et mål på sensorens følsomhet for lys. En lav ISO -verdi betyr lav lysfølsomhet, noe som gir et minimum av støy i bildet, men krever en langsommere eksponering (og som du vet er det ikke så lett å holde kameraet i hendene ved lang eksponering), og omvendt . Hvis du fotograferer i sterkt dagslys, må du sette ISO til den laveste innstillingen (vanligvis 200, men mange kameraer lar deg stille den så høyt som 100).
   
   Det er en rask måte å finne ut hva ISO -verdien skal være. Ta brennvidden på objektivet ditt (for eksempel 200 mm) og multipliser det med 1,5 (for alle kameraer unntatt D3, D4, D600, D700 og D800). Hvis du bruker et objektiv med stabilisator (som vi anbefaler deg sterkt) og jobber med stabilisatoren på (som vi også anbefaler deg på det sterkeste), deler du dette tallet med 4 (for eksempel får du 75). Som hovedregel bør du velge en lukkerhastighet som ikke er raskere enn det resulterende tallet (dvs. 1/80 sekund eller 1/300 for objektiver uten stabilisator). Øk ISO -verdien til du får et godt bilde med disse raske lukkerhastighetene.
   
   I de fleste kameraer settes ISO -verdien ved å holde nede ISO -knappen og vri på hovedhjulet. Du vil se ISO -verdiene på skjermen (en eller begge deler).Eiere av kameraer D3000, D40 og lignende må lete etter disse innstillingene i menyen.
8. Hvis alt går bra, vil kameraet fokusere på ønsket motiv av seg selv. åtte Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere kameraet. Hvis du er heldig, vil kameraet fokusere på ønsket motiv (fokusområdet i søkeren vil bli merket med små rektangler). Når motivet er i fokus, vises en grønn prikk i nedre venstre hjørne av søkeren. I noen tilfeller fungerer dette scenariet imidlertid ikke.
   • Emner utenfor sentrum... Hvis motivet er langt fra midten av rammen, kan det hende at fokuset ikke er det du ønsker. Hvis du trenger å beholde komposisjonen, må du først fokusere på ønsket motiv, deretter holde nede AE-L / AF-L-knappen, flytte kameraet for å komponere bildet og ta bildet. Det er praktisk å skyte portretter på denne måten: fokus på øynene, lås fokuset, komponer rammen. Med AF -låseknappen kan du fokusere på et motiv i midten av rammen og deretter skifte linsen uten å miste fokus.
   • Motiver med andre gjenstander foran seg... De fleste kameraer vil prøve å fokusere på motivet nærmest objektivet. Dette er praktisk, men ikke i alle tilfeller. For å løse dette problemet må du justere autofokus på en sensor (ikke forveksle dette med fokus på ett bilde). Dette lar deg velge hva kameraet skal fokusere på og forhindre at det gjør det på egen hånd. For å sette opp en slik autofokusmodus, trenger du oftest å bla gjennom to hundre menyelementer i kameraet (med mindre du har et profesjonelt kamera, der det er tilordnet en separat knapp for denne funksjonen, og deretter trykke på det til et lite firkantet ikon vises på skjermen). Når du har valgt autofokus med én sensor, bruker du skiven på bakpanelet til å velge fokuspunkt. I dette bildet er grenen nederst på rammen nærmere kameraet enn fuglen. For å forhindre at kameraet fokuserer på grenen, ble fokus justert manuelt (Nikon D2H + 55-200 mm VR).
   • Veldig dårlig belysning... I dette tilfellet må du fokusere manuelt. Sett objektivet til modus M (eller aktiver denne modusen på kameraet hvis du bruker konvensjonelle AF- eller AF-D-objektiver). Ta tak i fokusringen og vri den. Selvfølgelig, hvis kameraet ditt er frosset og ikke kan fokusere, vet du ikke om du klarte å fokusere eller ikke. Hvis objektivet har en avstand til motivet skala, kan du gjette på hvilken avstand motivet er og justere objektivet deretter. Så du kan til og med forestille deg å filme med en Voigtlander Vito B. fra 1954.
   • Noen kameraer nekter å arbeide med visse zoomobjektiver ved maksimal zoom. Dette er tilfellet med D300 i kombinasjon med et 55-200 mm VR-objektiv. Hvis dette skjer med deg, roter du fokusringen i motsatt retning, fokuser og returner deretter fokusringen til sin opprinnelige posisjon.
9. 9 Ta et bilde. Bedre å ta to eller tre skudd; ikke slipp utløserknappen (du satte kameraet i burst -modus, ikke sant?). I så fall har du mye å velge mellom hvis du mislykkes og ett eller to bilder er uskarpe, selv om du stiller lukkerhastigheten for langsomt for brennvidden på objektivet.
10. Sørg for at det ikke er noen eksponeringsproblemer på bildet. For eksempel på dette bildet er svanevingen overeksponert. 10 Se det tatt bildet på kameraskjermen. Sørg for at det ikke er noen overeksponerte eller undereksponerte områder i bildet (hvis noen er ikke en del av designet ditt), og deretter ...
11. Eksponeringskompensasjonsknapp. Dette er en av de viktigste funksjonene til kameraet. elleve Bruk eksponeringskompensasjonsfunksjonen. Eksponering kan kompenseres med +/- knappen ved siden av lukkerknappen. Dette er en av det viktigste funksjonene til digitale speilreflekskameraer. Selv om Nikons målesystem er svært sofistikert, kan det være at det ikke alltid er korrekt redegjør for opptaksforholdene (og det kan absolutt ikke bedømme bildet fra et kunstnerisk synspunkt), og i disse tilfellene tvinger eksponeringskompensasjonssystemet kameraet til å kompensere eksponeringen ved å det nødvendige antall stopp. eksponering, hold inne den tilhørende knappen og drei hovedhjulet enten til høyre (for å gjøre bildet mørkere) eller til venstre (for å gjøre bildet lysere). Hvis du er i tvil om hva du skal gjøre, er det best å la bildet være undereksponert. Overeksponerte områder kan ikke gjenopprettes ved hjelp av etterbehandling, og det er mye lettere å arbeide med undereksponerte områder (dette vil imidlertid legge til støy i bildene, men generelt sett blir rammen lagret).
12. 12 Ta bilder til du får bildene du liker. Du må kanskje justere eksponering og hvitbalanse basert på endrede lysforhold, så gå gjennom bildene dine fra tid til annen på kameraskjermen.
13. 13 Overfør bilder til datamaskinen. Lær det grunnleggende om etterbehandling i fotoredigerere som GIMP eller Photoshop: hvordan du endrer kontrast, klarhet, fargebalanse og mer. Men ikke forvent å gjøre bildene dine interessante bare etter etterbehandling.