Innhold

• Trinn
• Del 1 av 3: Takdesign
• Del 2 av 3: Skjæring av sperrene
• Del 3 av 3: Heving av sperrene
• Tips

Taktekking er det siste trinnet i å lage et nytt bygg. Mens de fleste eiere stoler på spesialister i konstruksjonen av takstoler som holder på takbjelker, betyr det å lære å lage et tak selv å mestre en av de sanne kunstnerskapene, som hovedsakelig vil bli diskutert nedenfor. Selve buntene varierer avhengig av design og stil på taket du bygger, men du kan lære å navigere i forskjellige stiler og grunnleggende retningslinjer for saging og løfting av sperrer. Se trinn 1 for mer informasjon.

Trinn

Del 1 av 3: Takdesign

1. 1 Velg en takstil. Hvis du vil lage et tak, når det gjelder design, må du velge mellom to alternativer før du starter: hvilken takstil du vil ha og hva slags forbindelse du vil bruke til dette. Det er mange forskjellige stiler av tak, relativt rette og mer komplekse avhengig av husets form og andre praktiske hensyn. Måten du bygger taket på og planen for å bygge det vil avhenge mest av hvordan du vil at taket skal se ut. Noen grunnleggende takstiler inkluderer:
   • Takkonstruksjoner i form av en trekant. Trekantformede strukturer er høye, symmetriske og krever bare en type sperre.
   • Gavltak. Pediment - en forlenget del av taket, som er en forlengelse av en av veggene, vinkelrett på taket.
   • Dakk tak. Ved å inkludere en ekstra tilkobling i hver sperre, er loftet på loftet skrånende for å forlate boareal i takområdet.
   • Hofte tak. Disse takene gir husdynamikken, og har skråninger på alle sider; å lage skråninger krever konstruksjon av et stort antall sperrer av varierende størrelse.
2. 2 Velg en takbinderesign. Takstilen som opprettes avhenger av de valgte komponentene i hvert takbånd og utformingen av takets konstruksjonsbase. Delvis vil disse avhenge av stilen på taket du velger, men du vil også ha litt vrikkerom avhengig av husets designelementer. Det er dusinvis av buntdesigner, og noen av de vanligste for husbygging blir diskutert nedenfor.
   • Strikerbånd er de mest grunnleggende og består av en hovedsperre, bjelker og støtte. Du kan få ferdige, eller du kan bygge dem selv. Du kan også sette dem opp for å forberede et "loftrom" dvs. la et rom være akseptabelt for livet blant sperrene.
   • De kappede buntene er plassert et sted i midten av sperrene, noe som gir mulighet for et hvelvet tak i rommet.
   • Lyktestolpene er asymmetriske, med en bjelke som strekker seg utenfor resten av taket for å tillate vinduer langs taket.
3. 3 Forstå de forskjellige målingene du trenger. Enten du skal sage sperrene selv eller ansette noen til å gjøre det, er det viktigste trinnet i prosessen å måle og beregne dimensjonene til sperrene som kreves for hjemmet ditt. Sperrer er geometrisk presise objekter som krever nøye beregninger. Du må beregne:
   • Opptakene til hver sperre (i meter). Denne målingen krever at du kjenner lengden på hvert takbjelkesegment. Vanligvis vil hver bunt være laget av to sperrer, noe som gjør husets bredde lik to ganger lengden på en sperre.
   • Øk (i meter).Rise er høyden på hver bunt, målt fra bunnen av taksegmentene til takets høyeste punkt eller topp. Tenk på dette som den totale høyden på selve taket.
   • Skråning (i centimeter). Takhelling betyr hvor mange centimeter taket skråner for hver 30 cm langs horisonten. En 18/30 skråning, for eksempel, vil bety at taket stiger 18 cm for hver 30 cm horisontalt.
   • Lengde på hvert sperresegment (i meter). Etter de forrige målingene må du beregne lengden på hvert enkelt buntsegment - hvor mye tømmer som trengs for de horisontale, diagonale og fasede delene av hver bunt. Dette vil avhenge av utformingen av hvert slips og geometrien til de tidligere målingene.
4. 4 Bruk en byggekalkulator til å beregne målingene for hver sperre. Bygningskalkulatoren er programmert med den pythagoranske formelen, som er nødvendig for å raskt beregne vinklene på rettvinklede trekanter, slik at du kan måle vinklene som er nødvendige for å konstruere lenker. Du kan bruke den når du vil, men fagfolk bruker nesten alltid konstruksjonskalkulatorer for å få det gjort raskt og nøyaktig.
   • Du burde allerede ha målt lengden og skråningen, men du må også beregne den "korrigerte" lengden ved å trekke fra bredden på åsbjelken - den midtre bjelken på taket som overlapper både sperrer og danner en bunt. Del den korrigerte lengden med to for å få den faktiske lengden (den lengste av de to sidene, som er den rette vinkelen på trekanten som dannes med hver sperre). På en bygningskalkulator kan du programmere dette tallet for videre beregninger.
   • Deretter angir du skråningen på taket som du allerede burde ha beregnet for ditt design. Etter at du har lagt inn denne informasjonen, vil kalkulatoren legge ut all informasjonen du trenger: lengden på de diagonale segmentene, den interne målingen av stigningssegmentene, etc.
5. 5 Bestem hvor mange takbjelker du trenger til taket ditt. For de fleste bærende krav bør det knyttes bånd hver 60 cm langs veggene. Avhengig av hvor bredt huset er, kan du dele den totale lengden i centimeter med 60 for å avgjøre hvor mange slips som trengs. Mer komplekse takkonstruksjoner må beregnes separat.
6. 6 Vurder å bestille ferdige bunter med riktig spesifikasjon. De fleste utviklere som prøver å lage et tak på egen hånd, gir de nødvendige målingene og mottar sperrene med levering eller gir en arkitektonisk designplan og mottar ferdige bunter. Denne lasten har funksjoner avhengig av design, og det er ikke lett for en vanlig kjøper av en jernvarehandel å forstå alt dette. Men du kan fortsatt løfte taket selv hvis du vil og spare penger på arbeidskraft. Hvis du ønsker å velge design og konstruksjon av sperresegmenter, beskriver den neste delen skjæringen og monteringen som kreves.
   • Å organisere byggingen av hjemmet ditt ved å bestille forhåndsberedte bunter vil også bidra til å holde byggekostnadene nede og holde avfall til et minimum. Du trenger ikke å betale for arbeidstidenes tid for å lage buntene, så vel som materialene som trengs for dette. I dag er det nesten universelt å kjøpe ferdiglagde bunter.

Del 2 av 3: Skjæring av sperrene

1. 1 Kjøp mer tømmer enn du trenger. Generelt foretrekkes tett løvtre som gul furu fremfor gran eller vridd bre-barskinn furu for å gi den nødvendige støtten. Du trenger mye av det. Etter at du har tatt målingene beskrevet ovenfor, må du grovt beregne mengden tømmer du trenger for prosjektet, og bestille nok, med tanke på avfall og avslag.
   • For ikke å overskride vekten av strukturen, er det tilstrekkelig å bruke et tømmer på 5 cm x 10 cm, forutsatt at festene og leddbåndene er beregnet nøyaktig. For større tak eller mer komplekse prosjekter kan tettere tømmer være nødvendig.
   • Selv om det vil koste mer, er det helt avgjørende å få rettkornede barer av høy kvalitet, de er veldig tette, herdede og rette som piler. Hvis du bygger et tak for hjemmet ditt, bør tømmeret være på topp. Når du velger tømmer, unngå splitt, knuter og kanter med bark.
2. 2 Mål og kutt hver akkord i størrelse. Ikke bekymre deg for å merke bjelkene, du kan kutte hver akkord som går inn i sperren slik at den passer til arbeidsstørrelsen din, og etterlate ca 30-60 cm ekstra lengde i hver ende om nødvendig. Plasser tømmeret på bukken der du klipper det, og mål hver del av sperrene etter lengde. Du kan bruke en sirkelsag for å sage av. Mønebjelkene og nedre akkordene blir vanligvis kuttet i størrelse.
   • Når du sager av ryggen (midtplaten som forbinder begge sider av bunten) må du måle høyden over skjøten og markere den på åsbjelken. Når du måler en mønebjelke, er det viktig å ta hensyn til treets bredde fra sperrens diagonale akkorder.
   • Hvis tømmeret du kjøpte er mer eller mindre saget i størrelse, trenger du ikke bekymre deg for å trimme det. Lag salekutt først slik at bjelkene kan settes sammen før du trimmer dem etter behov.
3. 3 Mål hvert vertikale snitt. Et vertikalt snitt er et vinkelsnitt laget på slutten av hver diagonal akkord i en bunt. Skjæringsvinkelen i enden av sperrene vil avhenge av høyden du har beregnet. For å måle kuttene trenger du en blyant og en bevegelig stige for å gjøre nøyaktige målinger for kuttene.
   • Merk takhellingen du beregnet ovenfor (vi bruker 18/30 for eksempelet nedenfor) på bygningshjørnet. På hjørnet (lengre side), merk 30 og merk 18 på "tungen" (kortere side av hjørnet).
   • Rett opp hjørnet med enden av akkordet og merk linjen med en blyant. Noen snekkere liker å lage dette snittet før de gjør sal fordi de gir brettet en god kant å måle med et målebånd. Andre snekkere foretrekker å ta alle målingene samtidig og så dem av samtidig. Dette er opp til deg.
4. 4 Mål salens kutt. Sadelkutt gjøres på enden av de diagonale akkordene på sperrene der de "sitter" på veggen. Hvis du jobber fra bunnen av, bør sadelkuttene gjøres for å passe hver bjelke til veggen, slik at det blir litt lengde på enden for å strekke seg utover veggen og lage et baldakin.
   • Begynn med å markere en loddlinje, en horisontal linje som markerer hvor veggen møter taket. Du bør raskt kunne beregne dette på en snekkerkalkulator.
   • Tegn en loddlinje på hjørnet, roter det deretter 180 grader, legg hjørnet på den andre siden av brettet, og la det være minst 3 til 4 cm for overkantfestet over sadelkuttet, og minst 10 cm bredt for støtte på det øvre snittet.
   • Noen snekkere liker å måle overhenget av sperret fordi det er et hjørne i enden av brettet. Avhengig av utformingen, som vanligvis vil innebære å gjøre to kutt for å rette enden av brettet, er det vanligvis omtrent 15 cm med overheng bak sadelkuttet.
5. 5 Mål alle leddene tilsvarende. Avhengig av slipsdesign kan det være nødvendig med et antall stifter. Den vanligste trekantformede takstrukturen vil kreve alt fra 4 til 8, avhengig av størrelsen på sperrene, med vertikale kutt som kreves for hvert hjørne i braketten.
   • Veldig enkle leddbånd fungerer etter det tredje prinsippet.Du kan dele lengden på hele bunnstrålen med tre, og deretter måle avstanden over bjelken for å bestemme hvor stiftene skal gå. Du kan markere midtpunktet, deretter markere kuttene langs skjøtebrettet, avhengig av lengden. Nok en gang er dette en veldig enkel metode for å sikre en enkel bunt. Mer komplekse forbindelser vil kreve mer komplekse beregninger.
6. 6 Gjør kutt. Etter at du har målt de nødvendige kuttene for hvert segment, gjør du det mest nøyaktige kuttet. Slip endene med sandpapir, og du er klar til å feste sperrene sammen.
   • Igjen, noen snekkere foretrekker å lage individuelle akkorder på en gang, eller forberede dem fra rafter til rafter, fullføre en og gå videre til den neste. Det avhenger av din personlige preferanse og arbeidsorganisasjon.
7. 7 Slå plankene i hver bunt sammen med negler som er lange nok til å holde begge brikkene sammen og korte nok til at de ikke stikker ut på den andre siden. Bruk metallbøyler i hvert kryss for å sikre tilkoblingen. Kiler eller festeplater laget spesielt for sammenføyning av sperrene kan også brukes til å forsterke sperrene.
   • Det er en god idé å stable sperrene oppå hverandre på en presenning for å holde dem jevne og brukbare. Denne prosessen vil sannsynligvis ta flere dager, i det minste er det viktig at du tar vare på sperrene dine, spesielt i våte forhold.

Del 3 av 3: Heving av sperrene

1. 1 Løft ryggbjelken på plass og fest den ved å støtte den opp om nødvendig. Før du løfter sperrene og begynner å installere dem på veggene, er det viktig å sette mønebjelken på plass over bredden på veggene, og la midtpunktene til hver bunt ligge på den. Dette er rett og slett armaturer som holder hver sperre i midten. Du må kanskje også sikkerhetskopiere den nederst. Det kan være nødvendig å installere ytterligere bjelkelag langs veggene for å gi en ekstra overflate som festene kan festes på.
2. 2 Mål og merk festepunktene for hver sperre. Generelt bør taket plasseres minst hver 60 cm for å tåle maksimal belastning og for sikkerhet. Sperrefestene er små metallstivere som gir forbindelser til veggene. Hvis du har kuttet sal, trenger du kanskje ikke sperrefester, men det er alltid lurt å bruke dem. Installer dem på nytt i henhold til målingene dine.
3. 3 Plasser hver sperre opp ned på veggbrakettene og sving den. Når du er klar til å plassere sperren, monter enden opp ned på veggen, bruk minst tre eller fire hjelpere for å støtte vekten på stiger. Tau hver sperre på plass med tauet, skape den nødvendige sperrehellingen og bevege deg bort fra sperrene som du allerede har satt opp. Dette er en delikat prosess og krever hjelp fra flere mennesker som må jobbe sammen.
4. 4 Monter og fest hver sperre. Spik bjelkene til brakettene, slik at de matcher vinkelen med et snekkernivå. Avhengig av takets størrelse, kan bunnstøtter bli nødvendige, spesielt for store eller kommersielle byggeprosjekter. Når du har flere leddbånd, spikre leddbåndsbrakettene langs toppen, og sørg for at den er festet til de andre leddbåndene. Dette vil bidra til å holde alt nivå og oppreist.
5. 5 Monter sperrene vertikalt, om nødvendig, og installer flere plater (paneler). Fyllplater brukes til å koble veggen til enden av hver sperre. Det er egentlig ikke nødvendig, men mange snekkere gjør det for estetiske formål og for ekstra støtte.
   • Bruk et snekkernivå og tegne en rett linje til bunnen av den første sperrehalen slik at halen berører enden av kalesjen.Plasser et merke der, gjør den samme målingen på halen på den siste sperren, og tegne en rett linje som forbinder de to punktene, og marker basene på alle sperrehaler, for kutting med en sirkelsag hvis du ikke gjorde dette da du opprinnelig skjær sperrene. Klipp og spik de ekstra kryssfinerpanelene til sperrene for å gi et baldakin.
6. 6 Lag takbekledning. Etter at du har bundet og installert alle sperrene, kan du begynne å legge taklaget, oftest bare kryssfiner, som materialet skal monteres på for å beskytte mot været, henholdsvis må det spikres. Avhengig av takets form kan antall og form på kledningen variere.
   • Start mantelen ved bunnen av buntene, plasser de første bitene i hver ende, og arbeid deretter den andre veien slik at sømmene er på linje og taket er solid.

Tips

• Hvis du skal sage buntene selv, må du huske å inkludere de vertikale kuttene der buntene kobles til ryggbjelken og lage loddrette merker der buntene vil slutte seg til veggene.
• Ikke fjern noen av brakettene før du har satt sammen hele strukturen.
• Møbelbjelken må være bredere enn sperrene for å støtte lasten.
• For prosjekter i full størrelse som taktekking av et hus, må du kanskje leie industrikjøretøy for å få sperrene på plass.
• Uten anleggskjøretøy kan løfting av sperrene kreve hjelp fra flere personer, og muligens en midlertidig ekstern stige.
• Sørg for å få alle nødvendige byggetillatelser.
• Når du tenker på det fremtidige taket, er det veldig nyttig å lage en miniatyrmodell av strukturen.